Как сделать деревянные панели для стен: полное руководство своими руками

Как сделать деревянные панели для стен: прямой ответ

Изготовление деревянных панелей для стен включает в себя обрезку досок или листового материала до одинаковых размеров, обработку поверхностей морилкой или краской и прикрепление их к стенным стойкам или опорной панели с помощью строительного клея, гвоздей или их комбинации. Большинство проектов по обшивке стен своими руками можно выполнить за одни выходные. используя основные инструменты — торцовочную пилу, уровень, гвоздодер и рулетку. Независимо от того, строите ли вы традиционные приподнятые панели, современную стену с перекрытием или устанавливаете стеновые панели из деревянного шпона для высококачественной отделки, основной процесс остается тем же: подготовьте стену, спланируйте планировку, нарежьте материалы по размеру и надежно закрепите их.

Выбор между плитами из массива древесины, панелями МДФ и стеновыми панелями, облицованными деревянным шпоном, оказывает большое влияние как на стоимость, так и на внешний вид. Твердая древесина обеспечивает непревзойденное тепло и долговечность, но стоит от От 8 до 25 долларов за квадратный фут. установлен. МДФ с фрезерованной или окрашенной отделкой стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут. Стеновые панели из деревянного шпона — настоящая древесина, тонко нарезанная и нанесенная на устойчивую основу — удобно располагаются посередине, предлагая аутентичный рисунок текстуры за небольшую часть цены массивной древесины.

Виды деревянных стеновых панелей, которые можно сделать или купить

Прежде чем взять в руки пилу, полезно понять основные категории деревянных панелей, доступных домовладельцам и подрядчикам. Каждый стиль имеет свой внешний вид и свой метод установки.

Шпунтованные и шпунтованные доски

Внахлестку называют доски, у которых вдоль каждого края вырезаны пазы (выемки), поэтому при установке доски слегка перекрывают друг друга. Доски с пазом и шпунтом сцепляются друг с другом так, что выступающий язычок на одном крае входит в паз на соседней доске. Оба стиля продаются предварительно отфрезерованными на большинстве складов пиломатериалов из сосны, кедра и пихты Дугласа. Типичная сосновая доска размером 1×6 стоит от 1,50 до 2,50 долларов за погонный фут. Вы также можете распилить нахлест самостоятельно, используя настольную пилу с лезвием дадо, что снижает затраты на материал на 30–40 процентов, если вы покупаете необработанный пиломатериал и фрезеруете его самостоятельно.

Поднятая панельная обшивка

Традиционная обшивка приподнятых панелей состоит из каркаса из стоек (вертикальных частей) и перил (горизонтальных частей), окружающих приподнятую или утопленную центральную панель. Это самый трудоемкий из всех стилей обшивки стен, поскольку каждый компонент должен быть точно подогнан. В классической столовой высота обшивки обычно составляет от 32 до 36 дюймов — одну треть высоты стены. МДФ является наиболее распространенным материалом для окрашенных фальшпанелей, поскольку он имеет четкий профиль и не расширяется и не сжимается от влажности, как массивная древесина. Фрезы, специально предназначенные для работы с выступающими панелями, стоят от 40 до 120 долларов за комплект.

Облицовка стен деревянным шпоном

Для облицовки стен деревянными панелями используется тонкий срез настоящей твердой древесины — обычно толщиной от 0,5 до 3 миллиметров — приклеенный к подложке из фанеры, МДФ или ДСП. Шпон обеспечивает все визуальные характеристики таких пород, как орех, белый дуб, вишня или тик, а подложка обеспечивает стабильность размеров. Предварительно обработанные листы стеновых панелей из деревянного шпона обычно поставляются в виде панелей размером 4 × 8 футов. , что делает установку быстрее, чем работу с отдельными платами. Архитекторы и дизайнеры интерьеров часто выбирают стеновые панели из деревянного шпона для коммерческих вестибюлей, гостиничных номеров и офисов руководителей, поскольку это позволяет обеспечить одинаковый рисунок текстуры по всей стене, что невозможно с твердой древесиной.

Вы также можете изготовить стеновые панели из деревянного шпона самостоятельно, купив листы необработанного шпона (продаются квадратными футами или в рулонах) и прижав их к фанере с помощью контактного клея или вакуумного мешочного пресса. Этот подход открывает доступ к экзотическим породам, которые не продаются как цельные пиломатериалы — фигурный клен, дерево зебрано или стеганая сапеле — для получения действительно уникальных результатов.

Доска и рейка

В доске и обрешетке используются широкие вертикальные доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, с более узкими полосами (рейками), закрывающими швы. Это один из самых простых в исполнении стилей облицовки, который одинаково хорошо работает как в фермерском доме, коттедже, так и в современных интерьерах. Стандартное расстояние между рейками составляет от 12 до 18 дюймов по центру. Использование досок 1×8 и реек 1×2 из тополя — твердой древесины, пригодной для окраски, — стоит примерно от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут материалов.

Реечные деревянные панели

Растущая тенденция в современных интерьерах: деревянные панели из реек представляют собой тонкие вертикальные или горизонтальные полосы дерева, установленные с постоянными зазорами между ними. Трехмерные линии теней, создаваемые зазорами, добавляют визуальную глубину, которой не могут достичь плоские поверхности. Многие изделия из реечных панелей продаются в виде предварительно собранных досок — вы просто отрезаете их нужной длины и прикрепляете к стене. Варианты, сделанные своими руками, включают в себя нарезку узких полосок на настольной пиле и прикрепление их к фанерной подложке через равные промежутки времени с помощью распорного приспособления.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

Сбор всего перед началом значительно экономит время. Отсутствие инструмента в середине проекта часто приводит к ошибкам при попытке импровизировать. Точный список зависит от стиля панели, но следующий охватывает практически каждый проект обшивки стен деревянными панелями.

Режущие инструменты

• Торцовочная пила (10 или 12 дюймов) — необходима для точных поперечных и угловых пропилов в углах.
• Настольная пила — необходима для распиловки досок по ширине и нарезки планок.
• Лобзик — для вырезания розеток, выключателей и предметов неправильной формы.
• Циркулярная пила с прямой направляющей — альтернатива настольной пиле для листовых изделий, таких как стеновые панели из шпона.
• Тяговая или ручная пила — полезна для окончательной обрезки в ограниченном пространстве.

Инструменты для крепления и компоновки

• Завершите гвоздезабивной пистолет (калибр 15 или 16) соответствующими гвоздями — 2-дюймовые гвозди для досок диаметром ¾ дюйма, входящих в стойки.
• Строительный клей (Жидкие гвозди или Loctite PL) — критично, когда шпильки недоступны.
• Уровень 4 фута и лазерный уровень — обеспечивают идеальное расположение досок в горизонтальном или вертикальном положении.
• Поиск гвоздиков — находит каркас, чтобы убедиться, что гвоздям есть за что вгрызаться.
• Меловая линия — отмечает длинные контрольные линии по всей стене.
• Рулетка и комбинированный угольник

Отделочные материалы

• Наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 или эксцентриковая шлифовальная машина.
• Деревянный наполнитель или шпаклевка для отверстий от гвоздей
• Малярный скотч и тряпки
• Морилка, краска или прозрачное покрытие, подходящее для выбранной вами породы дерева.
• Пистолет для герметика и герметик под покраску для заполнения зазоров по краям и углам.

Шаг за шагом: как сделать и установить деревянные панели внахлест

Shiplap — лучшая отправная точка для тех, кто новичок в обшивке деревянных стеновых панелей, потому что с отдельными досками легко управляться, установка проста, а результат выглядит безупречным, даже если исполнение не идеально. Следующий процесс применим к стандартной акцентной стене размером 10×10, для которой требуется примерно 100 погонных футов досок 1х6 .

Шаг 1 — Подготовьте поверхность стены

Начните со снятия крышек розеток и пластин переключателей. Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти все настенные стойки и отметьте их вертикальными карандашными линиями, идущими от пола до потолка. Стойки в жилом строительстве почти всегда располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, хотя в старых домах иногда используется расстояние в 24 дюйма. Точно зная, где находятся шпильки, вы сможете прибить их непосредственно к раме, что гораздо надежнее, чем полагаться только на клей.

Если существующая стена имеет значительную текстуру или повреждения, нанесите тонкий слой шовного состава и отшлифуйте его до гладкости. Деревянные панели, установленные на комковатом основании, со временем будут раскачиваться и образовывать щели. Стена не обязательно должна быть идеальной, но устраните все выступы высотой более ¼ дюйма.

Шаг 2 — Акклиматизируйте свою древесину

Этот шаг пропускают большинство новичков, и он является причиной большинства сбоев в обшивке панелей. Древесина расширяется и сжимается при изменении влажности. Если вы установите доски, только что принесенные с холодного склада пиломатериалов, в теплый и влажный дом, они набухнут после установки, что приведет к короблению досок или полному закрытию швов. Сложите доски в комнате, где они будут установлены, минимум на 48 часов, а лучше на 72 часа. Это позволяет древесине достичь равновесной влажности с окружающей средой в помещении. То же правило применимо и к листам обшивки стен из деревянного шпона, которые могут сильно деформироваться при перемещении со склада с кондиционируемым климатом в неотапливаемое помещение.

Шаг 3 — Установите стартовую линию уровня

Полы и потолки практически никогда не бывают ровными. Если вы просто прижмете первую доску к полу, любое отклонение будет усугубляться до тех пор, пока верхняя часть стены не станет резко отклоняться. Вместо этого измерьте высоту от пола в нескольких точках стены и найдите самое низкое измерение. Добавьте к этому измерению ширину одной доски, затем проведите линию мелом на этой высоте. Это станет вашей опорной линией для первой доски. Небольшой зазор между первой доской и полом закроется обшивкой плинтуса.

Шаг 4 — Разрежьте и установите первый ряд

Измерьте ширину стены и отрежьте первую доску нужной длины на торцовочной пиле. Нанесите полоску строительного клея на заднюю часть доски зигзагообразным узором, затем плотно прижмите ее к стене так, чтобы ее верхний край был совмещен с линией, нарисованной мелом. Вбейте 2-дюймовые отделочные гвозди через лицевую сторону доски в каждом месте стойки. Установите шляпки гвоздей чуть ниже поверхности с помощью набора гвоздей — эти небольшие вмятины будут заполнены позже. Если вы используете пистолет для гвоздей, отрегулируйте настройку глубины так, чтобы шляпка гвоздя находилась чуть ниже поверхности дерева, не прорываясь.

В частности, при нахлесте шпунт на верхнем крае доски будет принимать шпунт на нижней части следующей доски. Перекрытие обычно составляет от ⅛ до ¼ дюйма и создает четкую линию тени между досками.

Шаг 5 — Пробирайтесь вверх по стене

Продолжайте укладывать ряды вверх, проверяя уровень каждые три или четыре доски. Даже когда на глаз доски кажутся ровными, накапливаются небольшие погрешности. Цифровой уровень или спиртовой уровень высотой 4 фута, прижатый к лицевой стороне последней установленной доски, улавливает смещение раньше, чем его невозможно будет исправить. Располагайте вертикальные швы между рядами не менее чем на 24 дюйма — никогда не складывайте швы прямо друг над другом, так как это создает видимую вертикальную линию, которая нелестно притягивает взгляд.

Когда вы встретите электрическую розетку или выключатель, тщательно измерьте ее положение относительно разрезаемой доски. Перенесите эти размеры на лицевую сторону доски и с помощью лобзика вырежьте отверстие. Вырежьте отверстия на ¼ дюйма больше, чем коробка со всех сторон. — крышка выпускного отверстия скроет зазор, а с большим вырезом гораздо легче справиться, чем со слишком узким отверстием, требующим повторной обрезки.

Шаг 6 — Правильно обрабатывайте углы

Внутренние углы обрабатываются путем простого втыкания одной доски вплотную к соседней стене, а затем наложения перпендикулярной доски сверху. Внешние углы, где две обшитые панелями стены встречаются под углом 90 градусов, требуют либо разреза под углом 45 градусов на каждой доске, либо углового молдинга, закрывающего стык. Скошенные внешние углы выглядят чище, но требуют точной резки. ; расхождение даже в 1-2 градуса создает видимый зазор. Угловые молдинги более щадящие и даже предпочтительны в традиционных стилях.

Шаг 7 — Заполните отверстия для гвоздей и завершите отделку.

После установки всех досок заполните отверстия для гвоздей шпаклевкой для дерева соответствующего цвета для окрашенной отделки или шпаклевкой для окрашенной отделки. Дайте ему полностью высохнуть — обычно от 2 до 4 часов — затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220. Заделайте зазоры вдоль линии потолка, вокруг окон и дверей, а также во внешних углах. Наносите финиш тонкими равномерными слоями. Для необработанной сосны или тополя нанесение грунтовки перед покраской предотвращает просачивание и обеспечивает равномерный цвет. Большинство окрашенных стен выглядят значительно лучше с двумя финишными слоями, а не с одним толстым слоем.

Как установить стеновые панели из деревянного шпона: полное руководство

Стеновые панели из деревянного шпона заслуживают отдельного подробного рассмотрения, поскольку они фундаментально отличаются от панелей из досок тем, как их обрабатывают, разрезают и крепят. Большой формат листов — чаще всего 4 × 8 футов, но доступен и до 4 × 10 футов — означает меньше швов и более цельный внешний вид, но также означает, что ошибки труднее скрыть, а самими листами неудобно маневрировать в одиночку.

Выбор подходящего продукта для облицовки стен деревянным шпоном

Стеновые панели из деревянного шпона делятся на три большие категории в зависимости от основы и толщины шпона. Лущеный шпон является наиболее распространенным и дешевым: бревно очищается, как на токарном станке, образуя повторяющийся узор из закрученных волокон. Плоский шпон (также называемый гладкостроганным) дает классическое прямое волокно, которое можно увидеть в элитной мебели и архитектурных столярных изделиях. Распиленный на четверть шпон, распиленный под углом примерно 90 градусов к годичным кольцам, позволяет получить исключительно стабильную панель с характерным узором в виде лучистых пятен на дубе и других породах с кольцевыми порами.

Для акцентной стены в жилом доме плоский шпон белого дуба или ореха на фанерной подложке толщиной ¾ дюйма в настоящее время является самой популярной комбинацией, во многом обусловленной влиянием скандинавской и японской эстетики дизайна интерьера. Эти панели широко доступны у специализированных торговцев пиломатериалами и у онлайн-поставщиков толщиной от ¼ дюйма до ¾ дюйма. Готовые варианты существенно экономят время; Необработанные панели дают вам полный контроль над окончательным цветом морилки и уровнем блеска.

Соответствие зерен для профессионального вида

Визуальная сила стеновых панелей из деревянного шпона заключается в способности сопоставлять рисунок текстуры на нескольких листах — метод, называемый сопоставлением книг или сопоставлением скольжения. При сопоставлении книг соседние листы шпона открываются как книга, создавая на шве зеркальный рисунок. При сопоставлении листов каждый лист имеет одинаковую ориентацию, создавая повторяющийся узор. В большинстве элитных архитектурных инсталляций для декоративных стен используются книжные соответствия. При заказе стеновых панелей из деревянного шпона для соответствующего монтажа, всегда покупайте все панели из одного и того же материала — последовательно нарезанный набор шпонов из одного и того же сечения бревна. Смешивание щепок из разных бревен делает сопоставление невозможным.

Установка стеновых панелей из деревянного шпона

Перед началом работы отметьте места расположения стоек на стене. Сначала прикрепите все панели на место без клея, отметив, какая панель куда идет, и убедившись, что швы прилегают к местам крепления шпилек, где это возможно. Швы в стеновых панелях из деревянного шпона, которые попадают в середину отсека для стоек, не имеют поддержки и склонны к расслоению с течением времени, если панель не имеет достаточной толщины (фанерная подложка толщиной ¾ дюйма), чтобы быть достаточно жесткой.

Нанесите полоску строительного клея толщиной ⅜ дюйма змеевидным узором на всю заднюю часть панели, затем плотно прижмите ее на место. Вбейте отделочные гвозди диаметром 1⅝ дюйма через лицевую сторону панели шпона в каждом месте стойки — один гвоздь каждые 12 дюймов по вертикали у стоек и один гвоздь каждые 8 ​​дюймов вдоль верхнего и нижнего краев. Используйте резиновый молоток и брусок для металлолома, чтобы полностью прижать панель к стене. Комбинация клея и механических креплений предотвращает подъем краев по мере затвердевания клея.

Между панелями соблюдайте Компенсационный зазор 1/16 дюйма со всех сторон. Это позволяет сезонно перемещать древесину без коробления. Зазор почти невидим с обычного расстояния просмотра и гораздо менее нежелателен, чем панели, которые сдвигаются вместе и выгибаются по швам через шесть месяцев после установки.

Отделка стеновых панелей из необработанного шпона

Необработанные стеновые панели, облицованные деревянным шпоном, воспринимают морилку, масло и лак так же, как и массивная древесина, поскольку поверхность состоит из натурального древесного волокна. Масляные покрытия с твердым воском — наиболее популярные Rubio Monocoat и Osmo Polyx — проникают в волокна шпона, а не образуют пленку сверху. Это означает, что древесина сохраняет свою естественную текстуру и может быть отремонтирована, не оставляя видимых различий в блеске. Нанесите масло с твердым воском одним тонким слоем, втирайте его в структуру белой губкой 3M, затем через 30 минут сотрите излишки. Панель готова к легкому использованию через 24 часа и полностью затвердевает через 7 дней.

Лак на водной основе — правильный выбор, если вам нужна более твердая и легко моющаяся поверхность или когда основание может подвергаться периодическому воздействию влаги, например, в прихожей или туалетной комнате. Нанесите два-три слоя поролоновым валиком, давая время полностью высохнуть между слоями, и слегка отшлифуйте бумагой с зернистостью 320 между первым и вторым слоями, чтобы сбить неровности.

Создание обшивки из фальшпанелей своими руками с нуля

Обшивка фальшпанелей является наиболее формальной с архитектурной точки зрения из всех видов обработки деревянных стеновых панелей. Если все сделано правильно, он придает подлинный характер столовым, домашним офисам, холлам и библиотекам. Сделано плохо, выглядит дешево и дилетантски. Разница сводится к пропорциональному планированию и тщательным измерениям перед распиловкой одной доски.

Планирование расположения панелей

Самая распространенная ошибка при установке обшивки – не планирование расположения панелей заранее. Цель — панели одинаковой ширины по всей стене, без неловко узких частичных панелей на концах. Начните с измерения общей ширины стены и вычитания ширины двух вертикальных стоек (по одной на каждом конце) и ширины нижней перекладины. Оставшееся пространство разделите на желаемое количество панелей. Регулируйте количество панелей так, чтобы ширина каждой из них составляла от 16 до 30 дюймов — панели шириной более 16 дюймов выглядят тесными, а панели шириной более 30 дюймов лишены визуального ритма.

Например, для стены высотой 144 дюйма (12 футов) с стойками и перилами шириной 3,5 дюйма: вычтите две концевые стойки (всего 7 дюймов) из 144 дюймов, оставив 137 дюймов. При пяти панелях каждая панель плюс промежуточная стойка составит 137 ÷ 5 = 27,4 дюйма. Вычтите одну промежуточную перекладину длиной 3,5 дюйма, чтобы получить проем панели размером около 23,9 дюйма — приятная пропорция.

Вырезка и фрезеровка компонентов

Отрежьте все стойки и перекладины по ширине на настольной пиле, а затем по длине на торцовочной пиле. Важным соединением между стойками и перилами является либо простое стыковое соединение с клеем и печеньем (простое, но достаточное), либо настоящий шип-паз (традиционный и чрезвычайно прочный). Для обшивки МДФ, которая будет окрашена, идеально подходят бисквитные швы — краска и герметик скроют любые незначительные зазоры. В случае обшивки из мореного дерева качество столярных изделий видно, и шипы и пазы стоят дополнительных усилий.

Сама приподнятая центральная панель фрезеруется на фрезерном столе с использованием набора фрез для приподнятой панели. Бита создает наклонный скос по периметру панели, который входит в рифленые края стоек и перил. Никогда не приклеивайте поднятую панель к раме. — он должен свободно плавать, расширяться и сжиматься при изменении влажности. Приклеенная панель треснет в течение одного отопительного сезона в климате со значительными сезонными перепадами влажности.

Установка обшивки на стену

Предварительно соберите каждую секцию панели со стены, проверяя квадратность с помощью диагонального измерения. Два размера диагонали должны быть равными — разница более ⅛ дюйма означает, что сборка установлена ​​в стойке и при установке будет выглядеть криво. Прикрепите каждую собранную секцию панели к стене с помощью строительного клея и забейте гвозди в стойки через стойки. Закройте верхнюю часть обшивки карнизом для стула и закройте нижний край плинтусом. Комбинация плинтуса внизу и перил для стульев вверху визуально обрамляет обшивку и скрывает небольшие щели на линиях пола и потолка.

Выбор подходящей породы дерева для обшивки стен

Порода древесины, которую вы выбираете, определяет почти все, как готовая стена будет выглядеть, чувствовать себя и вести себя с течением времени. Не все виды одинаково подходят для настенного применения, и понимание различий предотвращает дорогостоящие ошибки.

Сосна и ель

Южная желтая сосна, восточная белая сосна и ель — наиболее экономичные варианты массивной древесины. Они прекрасно красятся и достаточно хорошо впитывают морилку, хотя мягкая текстура впитывает морилку неравномерно, поэтому перед нанесением морилки на масляной основе для сосны всегда рекомендуется использовать гелевую морилку или кондиционер для предварительной окраски. Относительно низкая твердость сосны — она занимает около 870 по шкале твердости Янки — означает, что на ней легче образуются вмятины и вмятины, чем на твердой древесине, но это редко вызывает беспокойство при обшивке стен, поскольку стены не подвергаются такому же пешеходному потоку, как полы.

Белый Дуб

За последнее десятилетие белый дуб стал доминирующей древесиной премиум-класса для внутренней архитектуры. Это характерный рисунок лучей — серебристые полосы, идущие перпендикулярно волокнам в разрезах на четверть, — создают текстуру, которая прекрасно фотографируется при естественном освещении. Белый дуб хорошо переносит отделочные материалы на водной основе и особенно благоприятно реагирует на копчение (дымление аммиаком затемняет дубильные вещества без какого-либо пигмента) для достижения насыщенного серо-коричневого тона музейного качества. Как цельные доски, так и стеновые панели из деревянного шпона, белый дуб стоит дороже: будьте готовы заплатить от 8 до 14 долларов за квадратный фут за готовые панели из шпона белого дуба.

Орех

Черный орех придает натуральный темный шоколадный цвет, который не требует морилки — прозрачное масляное или лаковое покрытие позволяет присущему дереву богатству говорить само за себя. Орех имеет среднюю твердость (1010 по шкале Янка), его можно аккуратно обработать настольной или торцовочной пилой. Этот вид чаще всего можно увидеть в обшивке элитных офисов руководителей, домашних кинотеатрах и роскошных жилых библиотеках. Стеновые панели из шпона орехового дерева являются наиболее популярным вариантом для коммерческих интерьеров именно потому, что их постоянный темный тон не требует окрашивания и одинаково хорошо смотрится дома как при теплом освещении лампами накаливания, так и при прохладном светодиодном освещении.

Кедр и Редвуд

Западный красный кедр и красное дерево естественным образом устойчивы к влаге и насекомым, что делает их лучшим выбором для стен подвала, обшивки ванных комнат (при низкой влажности) и любого помещения, где влажность колеблется. Ароматный аромат кедра придает ощущение чувственности, которое не дает ни один другой материал для облицовки. Это хвойная древесина, но при правильном запечатывании она хорошо держит отделку. Одно предостережение: натуральные масла кедра могут просачиваться сквозь краску, если предварительно не нанести грунтовку на основе шеллака.

МДФ как замена

ДВП средней плотности не относится к породе древесины, но заслуживает упоминания, поскольку является предпочтительным материалом для любых окрашенных панелей. МДФ не имеет зерен, сучков и не склонен к раскалыванию или деформации в помещениях с климат-контролем. Он принимает краску с безупречно гладкой поверхностью, с которой массивная древесина редко может сравниться без тщательной подготовки. Для окрашенной обшивки фальшпанелей МДФ объективно является лучшим выбором. по сравнению с массивом тополя или сосны, а также от 1,50 до 2,50 долларов за лист МДФ толщиной ¾ дюйма, это также дешевле. Двумя его существенными ограничениями являются вес (лист МДФ размером 4 × 8 дюймов весит около 97 фунтов) и подверженность воздействию воды — никогда не используйте незавершенный МДФ в ванных комнатах или подвалах.

Распространенные ошибки и как их избежать

Каждый опытный столяр хотя бы раз допускал большинство этих ошибок. Знать о них заранее гораздо менее болезненно, чем обнаружить их в середине проекта.

Недостаточное количество материала

Рассчитайте площадь, а затем добавьте минимум 15 процентов на отходы. Для диагональной установки, узоров или облицовки стен деревянным шпоном с большим рисунком, где важно соответствие текстуры, добавьте от 20 до 25 процентов. Исчерпание материала в середине проекта и необходимость заказа большего количества почти гарантирует несоответствие цвета или текстуры — новые панели из пиломатериалов или шпона из другой партии редко будут точно соответствовать оригиналу, особенно после того, как первая партия подверглась воздействию света и начала естественный сдвиг цвета.

Пропускаем учебник по узлам

У сосны и других смолистых хвойных пород есть сучки, из-за которых смола янтарного цвета просачивается сквозь краску, образуя желтые кольца, которые не покроет никакое количество верхних слоев. Перед нанесением латексной или масляной краски запечатайте каждый узел грунтовкой на основе шеллака (стандартно используется Zinsser BIN). Одного слоя грунтовки для шеллака достаточно — шеллак надолго запечатывает смолу.

Горизонтальная установка без постоянной проверки уровня

Совокупный эффект мелких ошибок — самая коварная проблема при обшивке досок. Каждая доска, отклоняющаяся хотя бы на ⅛ дюйма от уровня, передает эту ошибку следующей доске. После двадцати досок верхняя часть стены может заметно отклониться. Проверяйте уровень каждых трех или четырех досок с помощью 4-футового уровня или лазерного уровня и исправляйте любые отклонения, приклеивая тонкую деревянную прокладку к одному краю следующей доски, прежде чем прибивать ее на место.

Забываем учитывать глубину электрокоробки

Добавление деревянных панелей к стене смещает поверхность стены вперед на толщину панелей — обычно на ¾ дюйма для досок или на ¼–¾ дюйма для стеновых панелей, облицованных деревянным шпоном. Это означает, что существующие электрические коробки больше не могут находиться на одном уровне с новой поверхностью стены. Электрические коробки должны быть заподлицо с готовой поверхностью стены или слегка выступать за нее в соответствии с нормами NEC. Удлинители коробок — недорогие пластиковые кольца, которые крепятся к существующим коробкам — решают эту проблему, не требуя перемонтажа проводов. Всегда проверяйте глубину коробки перед завершением установки.

Использование неправильного клея

Не все строительные клеи одинаково хорошо работают на всех основаниях. Стандартные жидкие гвозди хорошо приклеиваются к гипсокартону и фанере, но не подходят для окрашенных поверхностей. Для облицовки окрашенных стен панелями используйте клей, специально предназначенный для окрашенных поверхностей, или перед нанесением клея придайте краске шероховатость наждачной бумагой с зернистостью 80 в виде штриховки. На плитке или других непористых поверхностях используйте сверхпрочный строительный клей, предназначенный для гладких поверхностей, например Loctite PL Premium.

Рекомендации по проектированию: придание деревянным стеновым панелям намеренного вида

Техническое исполнение имеет меньшее значение, чем дизайнерский замысел, когда целью является стена, которая останавливает гостей. Даже самая безупречно установленная обшивка все равно может выглядеть неправильно, если дизайнерские решения не соответствуют пространству.

Ориентация панели: горизонтальная или вертикальная

Горизонтальная ориентация досок (например, внахлест) притягивает взгляд вдоль стены, делая комнату шире, но может сделать потолки ниже. Вертикальная ориентация доски притягивает взгляд вверх, заставляя комнату казаться выше — преимущество в комнатах с потолками высотой 8 футов. Стеновые панели из деревянного шпона с вертикально ориентированными волокнами по своей сути нейтральны и работают в любом направлении. Диагональные установки под углом 45 градусов добавляют энергии и движения, но требуют значительно больше материала и отходов и лучше всего смотрятся в современных или промышленных помещениях, а не в традиционных.

Полная стена, акцентная стена и высота обшивки

Панели от пола до потолка на одной акцентной стене создают эффектный фокус, не перегружая комнату. Обшивка панелями всех четырех стен прекрасно работает в библиотеках, кабинетах и ​​официальных столовых, где целью является создание богатой, обволакивающей атмосферы, но требует тщательного проектирования освещения, поскольку обшитые панелями комнаты поглощают больше света, чем окрашенные, и без соответствующих светильников могут казаться темными. Обшивка, покрывающая только нижнюю треть стены (от 24 до 36 дюймов), является наиболее универсальным подходом, подходящим практически для любой комнаты и стиля и одновременно защищающим стену от потертостей мебели и спинок стульев.

Смешивание древесных тонов с существующей отделкой

Деревянные настенные панели смотрятся по-разному в зависимости от других тонов в комнате. Светлые панели из дуба или ясеня естественным образом сочетаются с белой отделкой и теплыми бежевыми или серыми цветами стен. Панели из темного ореха создают угрюмый, приземленный фон, который хорошо сочетается с латунной или нелакированной бронзовой фурнитурой и богатым текстилем драгоценных камней. Окрашенные панели, поскольку они не привносят дополнительного древесного тона, интегрируются практически с любой цветовой палитрой, поэтому они остаются самым популярным выбором для традиционных интерьеров, где основное внимание уделяется архитектурным деталям, а не текстуре материала.

При использовании стеновых панелей из мореного шпона в комнате, где уже есть паркетный пол, старайтесь, чтобы оттенки морилки находились в пределах двух ступеней друг от друга по шкале значений — очень светлые панели из шпона могут выглядеть оторванными от темных полов, а слишком точное их соответствие сглаживает визуальную иерархию. Стена и пол должны дополнять друг друга, не конкурируя и не сливаясь в один единый тон.

Сохранение деревянных стеновых панелей с течением времени

Хорошо установленные деревянные панели — будь то массивные доски или стеновые панели из деревянного шпона — чрезвычайно долговечны. Стены, облицованные панелями 1920-х годов, до сих пор находятся в отличном состоянии в старинных домах по всей стране. Ключом к долговечности является соответствующая отделка при установке и элементарное текущее обслуживание.

Регулярная уборка

Герметичные или лакированные панели протрите едва влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и следы. Никогда не используйте полироли для мебели на основе силикона для деревянных панелей — они образуют жирную пленку, которая предотвращает последующую полировку. Для поверхностей, покрытых твердым воском, таких как стеновые панели из деревянного шпона Rubio Monocoat, рекомендуется использовать мыло производителя (Rubio Universal Surface Cleaner); стандартные бытовые чистящие средства могут со временем испортить покрытие.

Ремонт вмятин и царапин

Небольшие вмятины на необработанной или обработанной маслом древесине часто можно удалить, поместив вмятину влажной тряпкой и кратковременно прогладив горячим утюгом — пар заставляет сжатые древесные волокна набухать обратно в исходное положение. Это надежно работает на массивной древесине, но не на стеновых панелях из деревянного шпона, где слой шпона слишком тонкий, чтобы выдерживать воздействие пара без риска расслоения. Для панелей из шпона заполните вмятины восковой шпатлевкой соответствующего цвета и отполируйте до гладкости. Палочки с воском доступны в десятках оттенков дерева. и невидимы при правильном сопоставлении.

Полировка при необходимости

Окрашенные панели можно перекрасить, когда отделка начнет выглядеть уставшей — каждые 7–10 лет при обычном использовании в жилых помещениях. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, очистите липкой тканью и нанесите два свежих слоя выбранной вами краски. Стеновые панели из деревянного шпона, обработанные маслом, можно обновить, тщательно очистив поверхность и нанеся новый поддерживающий слой масла с твердым воском. Новое покрытие химически связывается с существующей отделкой без необходимости зачистки или шлифовки — это значительное преимущество перед лакированными панелями или панелями с полиуретановым покрытием, которые требуют полного удаления и повторной шлифовки по истечении срока службы.